En esto de la muerte también existen modas. ¿Acaso pensaban ustedes que hoy en día nos lo tomamos de igual manera, el hecho ineludible de morirse, que hace unos siglos? Sin entrar en matices culturales, ya les adelanto que no. Y hablando de modas, acompáñenme hasta la capital de Lombardía.

De igual forma que sucede en otros ámbitos de la condición humana, la afición al arte funerario tiene también sus must y, por poner un par de ejemplos, no sería meritorio de llamarse a usted mismo amante de los cementerios si no ha pisado nunca el adoquinado suelo de Père-Lachaise o las galerías de Staglieno o si no tiene, al menos en mente, la idea de visitar los grandes y decimonónicos camposantos europeos. 

Esto que –qué quieren que les diga– está muy bien para iniciarse, puede que les haga perder la oportunidad de pasear por los no tan grandes y conocidos pero igualmente sorprendentes cementerios fuera de las rutas turísticas establecidas. Permítanme despedir el año con uno de los lugares de reposo eterno que más me han gustado de entre todos los visitados, que no son pocos, uno prácticamente desconocido: Huis te Vraag.

¡Deslicémonos por la madriguera de conejo! (en realidad es un diminuto afluente del canal Schinkel ;-D) Les puedo asegurar que debajo de las hiedras hallaran lápidas mortuorias.

En la Costa del Sol existen días –no demasiados, la verdad– en los que el mencionado astro se oculta tras las nubes y deja protagonismo a las gotas de agua que, en forma de lluvia, reverdecen los agostados montes, pero también hacen que una ruta nocturna llena de candelas se quede sin tan modesto artilugio para iluminar el paseo. ¿Quiere decir esto que la ruta de las velas del Cementerio Inglés de Málaga no mereció la pena? ¡Líbrenme las musas de teclear semejante cosa!

Leones del Imperio Británico custodian las puertas gotizantes desde hace casi dos siglos. Tanto el cerramiento como la Casita del Guarda –actual tienda y recepción de visitantes– es obra de Diego Clavero y Zafra, de 1856.

Hace años hice una lectura que causó una profunda huella en mí. Hace años leí El Elogio de la Sombra de Junichiro Tanizaki. Desde entonces empecé a apreciar el paso del tiempo por los objetos, por los edificios, también por las personas. No es que ahora desdeñe la novedad, pero ya no me deslumbra tanto su pompa y artificio como antes (o eso quiero creer).

Les va a parecer un razonamiento de perogrullo: en la mayoría de lugares de reposo eterno, que no en todos, alrededor de la mitad de sus pobladores son, o mejor dicho, fueron mujeres. Y, al igual que sucede en vida, tras la muerte gran parte de ellas permanecen en el olvido, incluso habiendo llevado una existencia ejemplar o ilustre o, por qué no, extravagante.

Una vez más en San Isidro se han postulado como adalides del tanatoturismo capitalino ofreciéndonos como una actividad más dentro de las organizadas alrededor del 8M una ruta en la que exclusivamente se habló de féminas, de sus anhelos, de sus logros y de cómo esto que ahora parece una moda – el feminismo – es una lucha social (añado que transversal) que viene de muy lejos.


Hoy voy a dejar al margen el arte para contarles a ustedes lo que Ainara Ariztoy, que tenía ganas infinitas ya de disfrutar de una de sus exposiciones, nos contó a nosotros sobre aquellas que pusieron en el pasado muchas de las baldosas por las que hoy transitamos. Un resumen de lo hablado, simplemente, porque lo interesante es que acudan a la ruta, que se deleiten en vivo y en directo.

Yo también me sorprendí cuando, buscando información sobre qué ver en la capital malacitana un fin de semana cualquiera, me topé con el panteón de los Condes de Buenavista, conocido popularmente (es un decir porque pocos malagueños son conscientes de su existencia) como la cripta de la Victoria, anejada a la Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora de la Victoria y la Merced, para abreviar, la iglesia de la Victoria.

Cada día estoy más convencida de que los cementerios son espacios llenos de amor. Cuando paseo por lugares de descanso eterno tan encantadores como el Cimitière des Chiens et autre Animaix Domestiques (cementerio de perros y otros animales domésticos) de París y alucino con la ternura y el afecto que allí se encuentran, me reafirmo en mi postura.

Porque gastarse la pasta en la lápida de un familiar humano –aunque sólo sea por el decimonónico y todavía vigente qué dirán– es normal, pero hacerlo con un familiar no humano, ¡es digno de admiración! Y cuanto menos, merece un modesto post en esta casa cibernética. Asimismo merece una visita por parte de ustedes, queridos lectores, la próxima vez que se acerquen a la capital gala, que la Torre Eiffel está ya más vista que el TBO.

Me gusta quedar con gente que no me conoce demasiado porque es una de las mejores formas que existen para averiguar la esencia que uno mismo transmite de cara a la galería. Hace poco la amiga de una de mis mejores amigas me presentó a su hermano como Iván, esta es Cal y le encantan los cementerios. Al segundo Iván estaba hablando conmigo sobre la belleza de los cementerios ingleses, con todas las tumbas por ahí tiradas (sic).

Mucho orden no parece que haya, pero verdaderamente ¿quién lo necesita?

Aquella breve conversación me ha traído hoy hasta aquí con ustedes porque, si bien es cierto que no soy ajena al atractivo de los clásicos cementerios anglosajones (victorianos o de otras épocas), descontando al inglés de la capital española y el quedarme a las puertas del inglés malacitano, solo he estado en uno: el Cementerio de Highgate en Londres.

¿Cómo es posible que este lugar no aparezca dentro de la ruta de cementerios monumentales europeos? ¡Ni en las guías turísticas! (Aunque esto sea lo más normal del mundo tratándose de una necrópolis, so pena que seas Père Lachaise, Staglieno o Novodevichi.) Llámenlo desidia o pocas ganas de trabajar, pero faltó el pelo de un calvo para que dentro del itinerario que nos marcamos para conocer la capital de Hungría, no estuviera el Cementerio de Fiumei úti nemzeti sírkert -a.k.a. Kerepesi- como visitable.

Solo al entrar me percaté de que ahí dentro había mucha tela que cortar y que dos horas iban a ser  un simple aperitivo para poder conocer este cementerio en profundidad. La consecuencia de esa falta de organización hizo que las fotos que ilustran el post de hoy estén disparadas un poco al tuntún, sin saber muy bien por qué hacer caso a qué, simplemente dejándose llevar por la belleza del lugar.

Desde la entrada principal tampoco parece gran cosa, pero hay que confiar y atravesar el portachón.

Este panteón no está como tal en la ruta que les presento, pero de siempre me han encantado sus flores de plástico y tela dejadas de la mano de dios, y como pasamos justo al lado de él, aquí que se queda.

Plañidera. Según la RAE (quedémonos con la segunda acepción) es una mujer llamada y pagada que iba a llorar a los entierros. Nos lo cuenta en pasado, pero sepan que la figura aún existe. Con matices, eso sí.
Antes de meternos en harina, les propongo un juego para reanimar a este moribundo lugar cibernético: adivinen dónde están las plañideras que ilustran el repor de hoy. Si son capaces de bautizarlas (al menos tres tienen nombre propio en el mundo cementeril), mejor. Entiendo la complejidad del asunto, entre otras cosas porque no van a ver fotos ilustrativas sino con cierto aire estético-artístico. Estoy perdiendo el músculo creativo después de años disparando foto documental y no me gusta ná de ná.

¿A quién se le ocurre ir a otear el mar de piedra que supone el Cementerio de la Almudena en pleno mes de agosto?

No me he muerto. ;-) Tampoco estoy de vacaciones y sepan ustedes que mataría por dos tristes días de dolce far niente. Aunque estas vicisitudes se han de contar en un blog personal, así que borren estos primeros ciento diecisiete caracteres y miren lo que he encontrado en mi base de datos mientras iba buscando el material para el post que estoy preparando...

Obras son amores y no buenas razones, así que aquí me tienen cumpliendo una promesa que hice hace casi tres años a los compañeros de Enterramientos Reales: un repor fotográfico de los arcosolios de los marqueses de Poza. No voy a profundizar mucho más de lo que ya hice en el mini post que escribí allí, porque prefiero que hoy se deleiten con los mil y un detalles de estas dos maravillas en vez de aturullarles con mil y un datos.

Capilla mayor de San Pablo con las sepulturas de los marqueses de Poza empotradas en sendos tabiques.

Londres es conocida en el mundillo necropolita por tener dentro de su núcleo urbano lo que se conoce como los Magnificent Seven refiriéndose a los siete camposantos decimonónicos monumentales con que cuenta. Entre los magníficos el más conocido, por albergar la tumba de Karl Marx entre otras monadas, es Highgate, pero esa es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión. ;-)

Pese a detentar tamaña oferta, el interés en mi última visita a la City se centró en un lugar que posiblemente pase desapercibido al común de los mortales a pesar de estar emplazado en el mismo centro o mejor dicho a escasos metros de uno de los puntos de obligada visita: la catedral de San Pablo. ¿Disponen de cinco minutejos? Pues vengan conmigo.

En las proximidades del santo de los enamorados las televisiones huelen a perfume y la bandeja de entrada del email se llena de cupones descuento para escapadas románticas y cenas a la luz de las velas. Si realmente hubieran querido ser originales en ese día, tendrían que haber asistido a la Ruta Doce Flores para Doce Historias de Amor organizada por la Sacramental de San Isidro (Madrid) el pasado quince de febrero. A lo mejor desconocen que antiguamente, sobre todo en el siglo XIX, se conquistaba a las muchachas acudiendo a dar un paseo por el cementerio...

Gerberas para festejar el amor post mortem.

Hace unos cuantos años, al remover unas tierras cerca de la vivienda de mis padres para construir un chalet, salió a la luz un camposanto medieval. Era lógico suponer que donde antes hubo una ermita románica, hubieran también enterramientos, pero hasta aquel momento nadie les había tenido en cuenta. Los arqueólogos hicieron su trabajo y desestimaron el interés del lugar. Se exhumaron algunos restos, varias lajas y se tapó todo de nuevo. La casa nunca llegó a construirse.

Uno de los enterramientos descubiertos en las inmediaciones de la casi desaparecida (está trasladada al Barrio de El Soto bajo nueva advocación) ermita de Santa Lucía, Aguilar de Campoo, Palencia.

Fue aquel momento el que avivó mi curiosidad acerca de aquellas peculiares sepulturas. ¿Por qué las personas excavaban sus lugares de reposo eterno en rocas? ¿Cómo se tapaban, con tierra, o con una lápida? ¿Empezaban los trabajos antes de que se produjera la muerte o cuando la persona ya estaba en el otro barrio? ¿Por qué algunas cabezas son cuadrangulares otras redondas y algunas con forma de herradura? Todas estas preguntas y muchas más también se las plantean historiadores y arqueólogos que han ido escribiendo concienzudas tesis y libros contestando algunas de ellas.

Es una lástima ver cómo se muere un blog ¡más cuando este versa sobre la muerte! Así que les voy a obsequiar con una mini entrada antes de que la pereza me invada. ;-)

Esta señora que hoy nos ocupa es casi la principal causante de que quisiera visitar las cincuenta y siete hectáreas sobre las que se extiende la Necrópolis de Cristóbal Colón -considerada el Staglieno americano- en pleno mes de agosto de hace unos años. A poco me quedo allí dentro no solo por la espectacularidad del lugar, sino a cuenta de una deshidratación.

Antes de estar tan metida en harina con el tema de los cementerios visité la ciudad de Milán. Nuestro hotel estaba cerca del Monumental y lo vi a través del cristal del taxi que nos llevaba al aeropuerto. En aquel momento pensé que ir a ver aquello era la excusa perfecta para volver en otra ocasión. Pero han pasado más de siete años y mis pies aún no han vuelto a taconear por las aceras milanesas. A saber cuándo lo harán.

Hace poco fui a Oporto. No quise informarme demasiado de lo que a nivel funerario había que ver en aquella ciudad. La agenda estaba apretadísima e iba a ser imposible pasear por ningún camposanto así que ¿para qué ponerme los dientes largos? Aún así era consciente de que Agramonte estaba por allá.

Caprichos de la casualidad, nuestro alojamiento se hallaba a cincuenta metros del cementerio portense, vamos que casi se veían las puertas desde la habitación. Y recordé Milán.

Arañando los minutos a Hipnos, con la legaña pegada al ojo y algo de resaca, atravesamos las puertas cámara en mano con el Sol calentando encima de nuestras cabezas y... aquí les traigo lo que mis ojos vieron para regocijo de los suyos.

Supongo que al finalizar sabrán disculpar el viaje sentimental con el que he arrancado este reportaje. ;-)

¿Se acuerdan del repor que publiqué hace unos ¡años! sobre los mausoleos de los marqueses de Aguilar? Pues tenía un fallo.

Terceros marqueses de Aguilar.

CUARTOS (no segundos) marqueses de Aguilar.